Une boîte à gants Second Empire avec incrustations de laiton

 Encore une nouvelle incursion hors de l'univers Art Déco moderniste, mais ici encore c'est le sentiment de pitié sur une brocante à Foix qui me pousse à "acheter" cette boite en bien triste état.  Ici encore les guillemets sont de mise, étant donné le prix dérisoire, presque un don...

Le couvercle allie loupe d'orme pour la partie centrale, à l'ébène et au bois de rose pour les filets extérieurs. Un motif de forme tourmentée, typique de cette époque, en incrustation de laiton et nacre occupe le centre du couvercle. Les côtés extérieurs de la boîte sont en loupe d'orme, y compris les pans coupés des coins. L'intérieur est en placage de palissandre. Aspects positifs : la clé est présente, les quincailleries laiton sont en bon état ainsi que l'intérieur. Comme souvent, le panneau avant de la boîte est articulé pour basculer vers l'avant à l'ouverture du couvercle.

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Une fois n'est pas coutume, j'ai réussi à ne pas me ruer sur le nettoyage initial avant de prendre les premières photos, ce qui permet de se rendre compte de l'état brut "sortie de brocante":

L'aspect général est triste, avec un état de surface assez dégradé, très gris, terne et encrassé. Mais là n'est pas le problème, ceci relève du simple nettoyage. Les points plus sérieux sont plutôt:

1) l'absence de plusieurs baguettes de laiton sur le pourtour du couvercle  (ici en bas sur la photo ci-dessus par exemple),  certains clous de fixation des baguettes sont présents (ex. ici à gauche, tout près du pan coupé), d'autres ont disparu.

2) des placages en mauvais état; pas de manque important, mais des décollements, qui de prime abord me paraissent difficiles à traiter pour certains. Cela concerne des placages de bois bien sûr, mais aussi de laiton et de nacre, deux matières dont je ne connaît pas le comportement. Les placages de bois ont en maints endroits un aspect "pétrifié" : déformés, fendillés, tout durs, cassants.

3) un petit défaut structurel, avec le décollement d'un côté de la boîte, qui bien entendu a entraîné le placage avec lui en créant une grosse fissure. A priori, ce n'est pas un  gros problème toutefois.

Il va donc va donc falloir trouver dans le commerce des baguettes de laiton susceptibles de convenir, et s'atteler à toutes les autres réparations, dont certaines me paraissent délicates et incertaines. Parmi les points problématiques, il ya surtout le fait que l'ensemble du couvercle semble très desséché, "fossilisé", comme si la boîte avait été "brulée" en plein soleil pendant des années et des années: les soulèvements de placage sont très raides, cassants (1 et 2 ci-dessous), la loupe est partout fendillée de craquelure noirâtres (3 ci-dessous), comme un vieux cuir tout desséché:

Aspect dur et craquant des décollements de bois de rose (1) et de loupe (2).
Craquelures noirâtres sur toute la surface desséchée de la loupe (3) 

Un autre point problématique, outre le fait que les placages sont craquants et fragiles, il semble qu'en les pressant contre le support, il ne parviennent pas à retrouver leur place, comme si des particules de colle "fossilisées" avaient créé un obstacle au-dessous empêchant le retour au contact direct de la surface du support. Ces deux points mériteront une attention particulière et des efforts spéciaux afin de parvenir à un résultat satisfaisant. Les incrustations de nacre ont les mêmes problèmes, et le laiton aussi ne retrouve pas sa place à la pression. Il ne s'agit donc pas de simples recollements habituels de placages, et il faudra procéder avec un soin particulier.

En ce qui concerne le défaut structurel (décollement d'un côté), je l'attribue également à une exposition prolongée à un soleil brûlant, sans certitude. Les côtés ne sont assemblés au fond que par un collage bord à  bord, sans aucun assemblage, et le côté en se décollant s'est courbé vers l'extérieur,  il faudra donc arriver à faire jouer ce côté vers l'intérieur pour qu'il retrouve un position plus correcte. Cela ne va pas être facile car du fait de l'ouverture de l'avant de la boîte, le haut des côtés n'est tenu par rien.

Le haut du côté est décollé et a gondolé vers l'extérieur (à dr.).
Vernis complètement disparu à certains endroits du couvercle (effet des U.V ?)
 Manques de laiton pour les baguettes.

Incrustation de laiton et nacre décollées
(et  à la pression ne redescendent pas complètement en place)

                          

Un des côtés de la boîte s'est décollé du fond et voilé,
se retrouvant ainsi écarté, et le placage s'est fendu

Nombreux décollements de placage.
Certains clous de laitons sont restés en place et pourront être réutilisés

Baguettes en laiton

L'examen à la loupe montre que ce ne sont pas des baguettes quart-de-rond, mais plutôt un méplat recourbé sur lui-même

Ce type de profil n'existant pas dans le commerce, je décide de commander du carré de 3mm chez Tartaix et de voir comment transformer ce carré en quart-de-rond par un procédé manuel soigneux, suffisamment propre pour que le résultat soit satisfaisant.  Il manque deux côtés longs et deux petits côtés courts des angles, et donc il faut environ 54 cm de long au total.

A partir du carré de 3 mm, il faut d'abord le réduire car la largeur est en fait plutôt 2.6 mm. Ensuite, je fabrique un tasseau bien rigide muni d'une rainure pour y coller la baguette, afin de pour en limer/poncer la partie arrondie. Ensuite il a fallu procéder aux découpes et aux perçages pour les pointes en laiton.

La baguette est collée dans la rainure puis limée et poncée,
avant de procéder aux découpes d'onglet

Les baguettes sont collées avec une colle mixte de nerf (2/3 colle d'os et 1/3 colle de nerf). C'est la recette indiquée pour laiton sur bois, probablement car étant relativement souple, elle tolère mieux qu'une colle d'os les contraintes liées aux dilatations différentes des deux matériaux. Il a fallu refaire des pointes en laiton de 1.8 mm de diamètre pour remplacer les manquantes.

Pour le pressage des petits tronçons, en biais dans toutes les directions,
il faut fabriquer des cales adéquates

Puis presser en biais après encollage.

Finition

Les incrustations de laiton et nacre décollées ne rentrent pas complètement dans leur logement à cause des résidus de colle desséchés qui subsistent au-dessous. Il faut éliminer ces résidus en humidifiant sous les plaques avec une seringue et en chauffant délicatement avec la pointe du fer à repasser, et prenant garde de ne pas aller jusqu'à décoller les placages. Quand les anciens résidus de colle sont ramollis, on peut procéder au collage en injectant de la colle neuve, puis en pressant.

Le ponçage et le vernissage ne posent pas de problème particulier, si ce n'est qu'il faut polir les laitons avant vernissage avec de l'eau japonaise. Comme bien souvent, le bouche-porage ancien reste en place lors du ponçage, et il n'est donc pas nécessaire de le refaire.

Résultat final:

L'intérieur est plaqué de palissandre, en bon état comme bien souvent.

Bouche-pore traditionnel : ce que j'en comprends

 Tout d'abord, il faut bien distinguer les pores des crevasses. Sur les bois durs mais fibreux comme l'ébène, les crevasses sont dues à des arrachements localisés de fibres du bois, soit au sciage ou déroulage, soit lorsque on retire un morceau de ruban adhésif que l'on a dû placer pour une raison quelconque et que quelques fibres y restent attachées.  

Choix du ruban adhésif et techniques d'arrachage

Le choix du ruban adhésif pour le placage est crucial : s'il est trop puissant, les risques de défibrement à l'arrachage sont élevés. Il convient donc d'utiliser un ruban adhésif de force d'adhérence moyenne ou basse. D'autre part, le type de ruban est important aussi, il ne faut surtout pas utiliser de ruban brun fin brillant (type "déménagement"), car souvent à l'arrachage, l'adhésif lui-même se détache du ruban de plastique et reste sur le bois (surtout si on a laissé en place le ruban plus de 24 h). Ce résidu de colle est souvent rebelle et ne s'élimine qu'à l'acétone assez laborieusement.

Il faut donc utiliser du ruban épais dont le support est en papier et de faible adhérence. On trouve du ruban de peintre "bleu" en grande surface bricolage qui convient bien. Un autre type de ruban de peintre, mauve qualifié de "sans dommage" convient aussi. Certains rubans de peintre traditionnels (jaune/beige) de faible adhérence pourraient peut-être convenir, je n'ai pas testé, mais il ne faut pas qu'il soit crêpé car cela compromettrait la précision du maintien des pièces de placages à coller par rapport au support. Enfin, le procédé traditionnel pour maintenir le placage lors du collage, vendu en magasin spécialisé d'ébénisterie, est d'utiliser des rubans spéciaux en papier gommé, mais là aussi, je n'ai pas testé. Pour ces derniers, l'arrachage se fait alors à l'aide d'eau et par simple grattage, je crois, le papier lui-même n'étant pas assez résistant pour être arraché d'un seul morceau une fois collé.

Néanmoins, même en utilisant un ruban du commerce faiblement adhésif, le risque de défibrement subsiste. La façon de procéder pour l'arrachage est là-aussi importante. Pour minimiser l'effort de traction, la meilleure technique d'arrachage est, me semble-t-il, la suivante:

1) Il faut retirer le ruban en le plaquant et non en l'arrachant perpendiculairement:

En effet, l'effort d'arrachement est bien moindre en procédant ainsi. Il faut aussi procéder lentement, car à cause des propriétés mécaniques de l'adhérence, l'effort d'arrachement est proportionnel à la vitesse de traction.  Enfin, mais je n'ai pas de preuve tangible, la température joue peut-être un rôle, car les adhésifs tendent à se ramollir avec la chaleur, les rendant donc moins... adhésifs.

2)  Ensuite, il faut veiller à ne pas tirer le ruban de telle sorte que la ligne de décollement soit parallèle aux fibres du bois, mais au contraire le plus perpendiculaire possible:

Importance du sens de décollage

En effet, si la ligne de décollement est parallèle aux fibres, alors, la traction d'arrachage s'exerce sur une seule fibre à la fois, sur toute la longueur de cette ligne, tandis que dans le cas inverse, la traction est répartie sur beaucoup de fibres et chacune n'est sujette à la traction que sur une portion infinitésimale de sa longueur. Certains bois très fibreux sont particulièrement sujets à l'arrachage de fibres lors de ces opérations de retrait de ruban adhésif lorsqu'ils sont encore brut de sciage  ou de ponçage (notamment les ébènes et palissandres...).

Pores vs. crevasses

 Les crevasses sont des accidents superficiels qui je pense surviennent au sciage, ou alors sont naturels dans le bois. Ces crevasses se montrent sous la forme de zones en creux parallèles au fil, sur une longueur d'environ 1 cm et 0.5 ou 1 mm de largeur. Pour ce qui est de la profondeur, c'est plutôt de l'ordre de 0.1 ou 0.2 mm, mais certaines crevasses plus profondes peuvent atteindre toute l'épaisseur de la feuille de placage (0.6 mm) et créer ainsi une lacune au travers de laquelle on voit le jour (cette portion de feuille est alors non facturée, normalement).

Le bouche-porage élimine ou atténue les irrégularités de surface que constituent les pores, mais reste sans effet sur les crevasses, d'étendue et de profondeur trop importantes. Pour les zones crevassées, le mieux est d'utiliser une pâte à bois, préalablement teintée au plus proche puis poncée. Ce n'est qu'une fois cette opération terminée qu'on peut passer au bouche-porage proprement dit. En d'autres termes, avant le bouche-porage, il faut traiter les petits accidents et les crevasses avec une pâte à bois ou un mastic.

La ponce soie

Citons une phrase trouvée sur internet:

Ponce soie : variété de poudre de ponce à granulométrie très faible (fine) permettant le polissage ou est aussi utilisé pour le remplissage des pores lors de l'application d'un vernis au tampon. Le terme "soie" vient du fait que la ponce pulvérisée passe par un tamis de soie (ou équivalent en taille).

Geste technique

Pour bouche-porer, il faut mettre très peu de ponce soie sur le support, en tapotant légèrement une petite poche de tissu qui en contient. Il ne doit pas y avoir de monticules de poudre, mais seulement un petit nuage poudreux ténu à la surface, en quelques endroits.

Matériel bouche-pore: petit sac de ponce soie, alcool à 95°, et 
un morceau de tissu de lin avec un peu de mèche coton à l'intérieur.
Les dépôts de poudre doivent être très légers, sans excès.
Une ponçure brunâtre se forme du fait de l'abrasion, et tombe (premier plan).

Il faut faire un tampon comme celui utilisé pour vernir, mais avec un tissu grossier et très solide, raison pour laquelle le lin -très résistant- est préférable ici. Du coutil de coton grossier (ex: blue-jean) conviendrait peut-être également. Il va falloir humecter le tampon avec de l'alcool, comme on le fait pour du vernis, puis venir frotter par des mouvement circulaires la surface du support préalablement poudrée en appuyant très fort. Le but de l'opération est double (de mon point de vue) : primo, par l'effet abrasif de la poudre de ponce soie, il va se produire une poudre de ponçure du bois,  et par l'effet liant de l'alcool, cette ponçure va former une sorte de mastic-couleur-bois qui du fait de la forte pression exercée sur le tampon, va être plus ou moins forcée de s'insinuer dans chaque pore; secundo, la poudre de ponce soie est un abrasif extrêmement fin (peut-être 2000 ou 4000, on pourrait même parler de polish plutôt que d'abrasif), et le fait de poncer avec le tampon en tissu imprégné de cet abrasif, va lustrer la surface du bois, de telle sorte que l'aspect de surface après le bouche-porage ressemble déjà à celui d'un vernis, avec un poli brillant et lisse.

En ce qui concerne la quantité de ponce soie à saupoudrer, il faut comprendre que le but de l'opération n'est pas de fabriquer une purée que l'on étale sur le support, mais plutôt de transformer le tampon en une sorte de toile émeri juste suffisamment abrasive pour jouer son rôle. Il faut donc mettre le minimum de poudre possible, quitte à en rajouter un peu si l'on sent que le tampon n'est pas vraiment abrasif (bruit pas assez "rêche"). Si on prolonge l'opération, on peut en rajouter en cours de route. Le plus souvent, je ne fais que deux saupoudrages, l'un après l'autre dans la foulée. Certains vernisseurs préconisent un certain délai (1 à 15 jours) entre deux séances de bouche-porage, afin de laisser solidifier ce qui a réussi à rentrer dans les pores à la première séance. Ceci est peut-être valable pour un résultat absolument parfait, mais tout faire le même jour donne déjà un résultat satisfaisant à mes yeux, disons un semi-bouche-porage.  

Il faut donc faire plutôt des cercles en appuyant très fortement le tampon, et en le ré-humectant d'alcool de temps en temps, lorsqu'il devient trop sec.  Globalement, c'est une opération assez fatigante. 

Le tampon s'use assez vite et il faut le changer dès qu'il se retrouve troué. Utiliser un tampon de dimensions un peu larges permet de trouver une autre zone du tissu qui est en en bon état en déplaçant simplement les mèches de coton, sans avoir à changer complètement le tampon dès qu'il est usé à un endroit.

Lorsqu'on considère que les pores sont suffisamment bouchées, il faut éliminer le film  un peu rugueux et rêche qui a pu se former à la surface en certains endroits. Pour cela il faut ne plus ajouter de ponce, et humecter le tampon plus souvent, et aussi appuyer de moins en moins. A la fin, on a un tampon assez humide, et on n'appuie presque plus. La saleté du support se transfère sur le tampon ou tombe sur les côtés.  A la fin de cette opération, on peut utiliser un tampon propre pour faciliter  cette étape de nettoyage.   Il peut être utile de vérifier le résultat à contre-jour en lumière rasante, afin de contrôler qu'il n'y a plus de résidus de ponce agglutinée à la surface. Une fois la surface bien bouche-porée et débarrassée de tous ces résidus de "pâte abrasive", la surface apparaît lustrée, lisse et brillante, un peu comme un vernis.

Une petite tirelire Napoléon III

Quittons un peu l'époque Art Déco, avec une petite tirelire Napoléon III en placage de loupe de noyer ou d'orme et bois de rose;  le couvercle est décoré avec des filets en laiton et ébène, et avec une inclusion de laiton en son centre. Passablement abîmée, avec des dégâts de surface mais aussi structurels, elle me faisait pitié dans une brocante à Foix. Les côtés sont presque tous décollés, les petites pièces d'angle aussi, et il y a des petits manques de placage. Les parties laitonnées sont en bon état, et détail méritant d'être signalé, la clé était présente. Le démontage de la serrure permet de mettre en évidence une inscription "Breveté SGDG  *  M.L". Du coup, j'ai aussitôt pensé qu'il s'agissait d'une tirelire début ou milieu XXe, mais en fait non, la réglementation du Brevet SGDG (sans garantie du gouvernement) date en fait de 1844, c'est à dire tout à fait compatible avec un objet d'époque Napoléon III.

Façade de la petite serrure

Etat des lieux après un premier nettoyage:

1, 3, 4 : petites pièces d'angle décollées.
2 : pièce manquante laissant voir un des côtés décollés (fente).

                                         

1 : la petite pièce a été recollée à l'envers ! (chanfrein à dr.) 
2 : petite pièce et côté décollé. 
3 : manque de placage loupe de noyer ou orme

Les bronzes sont en bon état.

Il faut d'abord recoller les côtés. L'assemblage n'est pas réalisé par des tenons, mais par simple collage bord à bord, ce qui explique peut-être les nombreux décollements. Certaines petites pièces d'angle arrondies sont aussi décollées ou peu adhérentes. En définitive, je crois les avoir toutes recollées ou presque : à chaque fois que je travaillais dans une zone, la pièce d'angle sonnait creux, et finalement se décollait sans aucun effort. Pour les recoller, le plus simple est de fabriquer une équerre et une contre-équerre, sinon le serrage est problématique (les côtés correspondants doivent avoir été solidement recollés au préalable, étant donné la contrainte en éclatement créée par ce serrage, malgré la présence de la contre-équerre à l'extérieur).

vaste question ...

Ensuite, il faut refaire une nouvelle pièce d'angle pour la petite partie manquante. Il est important de noter que ces pièces ont réalisées dans le travers du bois, c'est à dire que le fil du bois est perpendiculaire à la longueur, ce qui rend les pièces fragiles car elle sont très fines (1.6 ou 1.7 mm d'épaisseur). Il faut donc utiliser un bois très dense, sous peine sinon de ne jamais parvenir à réaliser le petit profil de ces baguettes. 

N'ayant aucune idée de l'essence utilisée originellement, je choisis un morceau pris sur un arbuste de mon jardin, dont je n'ai jamais réussi à déterminer l'espèce, mais qui est très dur, presque autant que le buis, avec de jolies moirures une fois verni, et dont la teinte dans le coeur est proche de celle des baguettes originelles.

!! Edit : il s'agit de bois d'Alaterne ! (a.k.a nerprun alaterne)

Arbuste du jardin, dont j'ignore le nom, avec un bois très dense; 
à g. échantillon poncé, à dr. brut de fendage.

  

La réalisation de cette baguette est un défi  : 10 mm de large, 1.6 ou 1.7 mm d'épaisseur, profil en quart de rond chanfreiné à l'arrière, avec les arêtes à 45°, le tout dans le bois de travers ! Il y a intérêt à procéder très soigneusement si l'on veut que le résultat soit satisfaisant. Après réflexion, la meilleure méthode, me semble-t-il, est la suivante : d'abord dégrossir au mieux mais un peu largement (profil rectangulaire 12 mm x 2 mm) puis réaliser trois petits tronçons de 20 mm. Ces trois tronçons seront collés fortement et bien alignés, sur un tasseau de sapin d'une longueur d'environ 15 cm, à une certaine distance les uns des autres.  C'est le petit tronçon du centre, le plus précis, qui sera utilisé à la fin. Une fois ceci réalisé, continuer l'approche du profil à la lime à métaux en procédant délicatement, jusqu'à obtenir un profil rectangulaire ou légèrement arrondi, pratiquement à la bonne côte (10.5 mm x 1.8 mm). A ce stade de précision, les mesures doivent se faire au pied à coulisse. Le profil final est ensuite obtenu par ponçage, l'intérêt d'avoir trois petits tronçons espacés est que la matière à retirer par ponçage est minime, mais que la précision du ponçage est tout de même grande car la pièce à poncer repose sur une base de longueur  importante (15 cm). Il est crucial que la feuille de ponçage (ici grain 180) soit collée sur une planche, car si elle est laissée libre, l'effort du ponçage produit toujours un bourrelet (imperceptible) du papier de verre devant le bord d'attaque de la pièce poncée, et produit un profil peu précis, au niveau de ces bords d'attaque.

Imprécision du résultat au niveau des bords d'attaque si le papier de verre n'est pas collé

Pour assurer que les arêtes latérales soient bien à 45 °, le plus simple est de réaliser un guide à cet angle. Ensuite, il n'y a plus qu'à amener le profil en douceur  jusqu'aux dimensions finales en ponçant longitudinalement sans oublier de changer le tasseau de sens périodiquement afin de compenser les différences d'appui naturelles de la main.

Papier de verre collé, et équerre de guidage pour les arêtes.

Le profil terminé, il ne reste plus qu'à décoller les morceaux.

!! THE PIECE !!

Après recollage de la pièce manquante, et remplissage des petits accidents avec de la pâte à bois, l'ensemble peut être poncé une dernière fois avant l'application du vernis gomme laque au tampon. 

Une fois de plus, il apparaît clair qu'un bouche-porage ancien bien réalisé n'est jamais retiré par le dévernissage et par le reponçage léger. Pour ces restaurations, il suffit donc d'appliquer le vernis,  sans avoir à reprendre le bouche-porage. 

Concernant le rebouchage des petits accidents avec de la pâte à bois, plusieurs remarques : primo, lla teinte de la pâte après ponçage est souvent très décevante (beaucoup trop blanche en général). Le teintage de la pâte dans la masse est souvent peu convaincant (pour une pâte à l'alcool ou à l'acétone, utiliser une teinte à l'alcool, pour une pâte à l'eau, une teinte à l'eau), et ne résout pas vraiment le problème, et ajoute le problème supplémentaire d'une pâte qui devient trop diluée, trop fluide et donc sujette à encore davantage de retrait au séchage. Il faut donc se résoudre à des retouches successives de couleur sur la zone réparée. Le mot "successif" est utilisé à dessein, car la teinte de la pâte poncée étant très éloignée de la teinte cible, il faudra en général plusieurs couches de retouche pour parvenir à un résultat satisfaisant.

Pour ces petits objets, il convient d'utiliser un tampon de petite dimension (taille d'une noisette), et de vernir plusieurs objets à la fois (dans le cas présent, une boîte à cigares mid-century). En effet il est essentiel que le vernis puisse "prendre" légèrement durant une ou deux minutes entre deux passages successifs du tampon. Il faut absolument éviter d'être trop "gourmand" et vouloir repasser deux fois de suite sur une zone donnée dans un intervalle trop rapproché : c'est la garantie de l'échec, c'est à dire d'un vernis qui accroche et devient rugueux, de façon difficilement récupérable et psychologiquement éprouvante car normalement chaque séance de vernissage doit toujours nous faire approcher du brillant final, et non régresser vers le mat initial de la première tamponnée de charge. Une séance de vernissage pour de tels petits objets est donc très courte, une dizaine ou une vingtaine de minutes tout au plus, pour deux objets, avec un repos de 24 h ou mieux 48 h entre deux séances. Pour les deux objets, on veille à vernir en respectant un cycle immuable dans l'ordre des faces (ex les côtés de l'objet A en partant de la façade, les côtés de B idem, le dessus de A, le dessus de B, etc.), ceci afin de maximiser le temps de séchage entre deux passages du tampon sur une même zone.  Si, par fantaisie, on ne souhaite pas respecter ce cycle, on peut aussi patienter un peu entre deux tamponnées, mais alors le tampon inactif sèche à l'air libre, ce qui n'est pas très bon (et cela fait perdre du temps). Le mieux est donc d'essayer de se tenir à cette "discipline", tout de même pas très contraignante. 

C'est toujours le vernis nous indique qu'il est temps d'arrêter la séance : chaque nouvelle charge devient laborieuse, le tampon se met à glisser de moins en moins bien à chaque nouvelle tamponnée (à chaque nouvelle recharge du tampon en gomme laque). Quand on arrive vers la fin de la séance, c'est alors qu'il convient d'être le plus intransigeant sur l'épuisement du tampon: il faut absolument continuer à glisser le tampon qui devient presque sec mais pas tout à fait (on peut le remplir très légèrement d'alcool pur s'il devient trop sec, afin qu'il se remette à "travailler" davantage,  mais alors les premières trajectoires doivent être très rapides pour éviter tout risque de "labour").  Répétons-le, c'est le glissement inlassable du tampon de plus en plus sec qui provoque le "lustrage" qui va faire que cette séance nous approche un peu plus du brillant final par rapport à la séance précédente.  Au passage, on note que plus le tampon sèche, plus on peut se permettre d'appuyer (légèrement) plus fort, et plus le mouvement doit devenir lent. L'objectif est de garder une glisse "lisse" et "silencieuse". Un tampon qui lustre correctement glisse avec certes une résistance, un freinage, mais sans rugosité, et cela s'entend à la qualité du "silence" de la glisse.

La restauration de ce petit objet m'a permis de me familiariser avec les techniques de base (colle d'os, découpes fines), formation utile pour un projet plus important qui me tient à coeur depuis un certain temps, et que je ne voudrais pas louper: la restauration complète d'un grand miroir Art Déco avec un bas-relief en plâtre au-dessus (plutôt un trumeau donc)

Etat final

Face avant

Côté et arrière

Intérieur

Un guéridon plutôt énigmatique

Attaquons-nous à ce guéridon ou "bout de canapé" acheté au Forum des Antiquaires il y a un certain temps et qui était en sommeil dans un coin en attendant le moment propice. Quelque semaines d'inaction forcée me décident à passer à l'attaque.  Comme on dit en immobilier "belles potentialités", ou dans le jargon éducatif "bonne marge de progression" : il y a une base intéressante, mais le rendu est un peu décevant, et beaucoup d'accidents à reprendre.

Aspect initial

C'est un meuble à système, avec tiroir et plateau ouvrant dans sa partie centrale, découvrant des petits rangements au-dessous. Il pourrait s'agir d'un meuble de fumeur étant donné qu'il y a pas mal de petits rangements, et que le bord du tiroir marqué de noir a manifestement servi à poser des cigarettes ou cigares, un peu comme les touches en ivoire des octaves aigües de certains pianos de music-hall...

 La première question, avant d'agir en quoi que ce soit, est de savoir à quelle époque et à quel style ce meuble appartenait. Certains indices font pencher pour l'époque Art Déco tardif (l'emploi du Macassar, le bouton de tiroir), mais l'aspect général semble plutôt incliner pour une époque plus vintage, disons années 1950, notamment la pauvreté de certaines finitions dans la partie médiane, plutôt flashy et peu en harmonie avec le plateau. Le travail de restauration mené ici m'a imposé une longue enquête, développée intégralement ci-dessous afin de servir de justification aux divers choix de restauration que j'ai effectués,  enquête longue dont la lecture peut être évitée en passant directement à la section "restauration".

Bouton de tiroir. Infimes accidents de placage en façade du tiroir. 

Afin de préciser la chronologie, une question serait de savoir si les charnières invisibles du plateau, à effacement total (s'ouvrant à 180 °) existaient à l'époque Art Déco, mais elle reste sans réponse pour moi actuellement(*). Autant une poignée de tiroir peut-être changée au gré des envies et ne permet donc pas nécessairement de dater un meuble avec certitude, autant la forme des charnières semble ici indissociable du design initial de ce petit meuble à système et pourrait donc servir à fournir un terminus a quo pour ce qui est de la période de fabrication. L'intérêt de ces charnières est que une fois ouvert, le battant du plateau vient reposer complètement à plat sur la partie dormante, en ayant effectué une rotation de 180° sur lui-même. Personnellement je n'ai jamais rencontré de charnières aussi "techniques" sur un objet Art Déco, mais après tout ces charnières sont constituées d'éléments qui individuellement sont très simples, et elles sont entièrement démontables par retrait de deux goupilles métalliques. Ces deux caractéristiques sont typiques de l'esprit Art Déco, donc tout bien pesé, il n'est pas totalement impossible en définitive que ces charnières soient d'époque Art Déco. La partie en fonte moulée d'une des deux charnière était brisée, et il m'a donc fallu la recoller  (à la colle epoxy).

(*) Edit ultérieur: La réponse se trouvait sur les charnières elles-mêmes! Avec une loupe, minuscules inscriptions: SOSS-NY au centre , et  PAT. 08 MAR. 3 sur un côté de la charnière. Après recherche internet cela signifie que le brevet est du 3 Mars 1908 déposé par Joseph Soss.  Le premier brevet de charnière par Soss remonte à 1903. De nombreux autres brevets et améliorations déposés ensuite au fil des années jusque dans les années 1930. Il est plus probable d'utiliser un modèle daté de 1908 sur un meuble fabriqué vers 1920 ou 1930 que sur un meuble fabriqué vers 1950 ou 1960, pour lequel des charnières plus perfectionnées auraient été disponibles. L'époque Art Deco du meuble originel est donc, selon moi,  définitivement attestée grâce à la quincaillerie. Voir un modèle un peu similaire sur ce brevet daté de 1911 :  https://patents.google.com/patent/US1009108 .

Détail des charnières invisibles SOSS. N-Y (brevet 3 mars 1908)

Concernant le style du meuble, mon interprétation est qu'il s'agit d'une création d'époque Art Déco (moderniste, tardif, disons fin des années 30), mais remaniée par la suite dans un style plus vintage au cours des années 50 ou 60. Expliquons maintenant les raisons qui conduisent à penser ceci. Et pour cela, suivent tout d'abord une description et un examen critique détaillé. C'est un peu long mais sans ce cheminement, impossible de savoir comment restaurer le meuble, comment agir, jusqu'où aller; impossible de démêler ce qui est l'intention initiale, et ce qui au contraire participe d'un remaniement plutôt bâclé à mon sens, sur lequel on peut revenir complètement, sans remord. Pour jauger cela, il faut des éléments, des preuves.

Description:

Le plateau supérieur s'ouvre dans sa partie centrale pour découvrir trois compartiments intérieurs en contreplaqué de 8 mm teinté, d'une teinte violente, tirant entre acajou-bordeaux et sang de boeuf. Sur un des côtés du meuble, un petit tiroir monté à queues d'arondes, en acajou massif sauf pour la base qui est en contreplaqué de 5 mm. La façade du tiroir est en placage d'ébène de Macassar avec une orientation de fil verticale. Il n'y a pas de raison de penser que le bouton du tiroir n'est pas d'origine (sauf peut-être un petit percement secondaire, juste au-dessus).  Du côté opposé au tiroir, un simple alvéole de mêmes dimensions, dont l'intérieur est lui aussi teinté de ce même rouge assez violent. 

Les deux plateaux sont en contreplaqué épais (22 mm, trois plis 2-18-2 mm, procédé courant aux débuts de la technique du contreplaqué) recouvert d'un placage en ébène de Macassar de belle allure, bien veiné et bien contrasté. Les chants du plateau supérieur sont aussi plaqués en Macassar, mais avec partout un fil perpendiculaire au plateau (fil vertical). Tous ces chants en Macassar sont fortement dégradés. Les chants du plateau inférieur sont une véritable énigme à eux seuls: trois d'entre eux sont en placage d'acajou, et le dernier en placage de Macassar peu contrasté, ou en palissandre. Ces quatre chants sont posés avec un fil parallèle au plateau (fil horizontal).  Le dessus du plateau supérieur possède, approximativement en son centre, une inclusion octogonale de marqueterie de facture assez grossière, et assez peu esthétique : un filet de Wengé ou d'ébène noir, et au milieu un octogone de ce qui semble être de l'acajou légèrement flammé ou une ronce de noyer grossière, dans un choix de feuille apparemment fait sans aucun souci esthétique. Notablement, cette inclusion de marqueterie possède un aspect de surface mal fini : dénivelés, nombreux défibrements pour l'ébène, et pour la partie centrale, mal aplanie, des parties du décor encore rugueuses, même pas poncées !

Le plateau intermédiaire (base des compartiments et assise du tiroir) est en contreplaqué de 5 mm. Les quatre chants de cette planchette sont non apparents: ils sont masqués sur les deux côtés sans tiroir ni alvéole, par une planche de côté en acajou massif, à la surface mal dégrossie et encore une fois, violemment teintée, et sur les deux autres côtés, par deux tasseaux d'entretoise en acajou massif également, tous deux de finition différentes : l'un est  non teinté,  avec un état de surface mal dégrossi, l'autre (coté tiroir) est en placage de Macassar,  à fil vertical comme le tiroir.

Tasseau d'entretoise mal dégrossi
(traits de sciage visibles après retrait de la teinte)

Les quatre montants du piètement sont en acajou blond massif, avec trois cannelures en creux sur toute leur longueur. Ici aussi, c'est un beau choix des pièces de bois, délibérément peu contrastées, avec un veinage assez neutre pour ne pas venir interférer avec la flamboyance du Macassar qui se suffit à elle-même. Seules petite réserves, des différences notables dans la couleur du bois d'un pied à l'autre, et le fait que un des pieds présente une nodosité vers le bas, ce qui exclut de facto l'exécution par un ébéniste de renom, qui ne se serait jamais permis cela.

Tous les assemblages et placages sont réalisés avec de la colle d'os.  Pour ce qui est des finitions de surface, l'ensemble du meuble semble avoir subi dans son histoire un ou plusieurs passage à la cire.  Pour ce qui est du Macassar on trouve cette cire puis directement le bois brut.  Sur les côtés et entretoises, la violent teinte rougeâtre recouvre directement le bois brut. On pourrait d'ailleurs plutôt parler de peinture que de teinture, tellement le rendu est opaque, masquant presque totalement le veinage des bois sous-jacents. Sur le piètement,  la teinte rougeâtre et opaque est mélangée à un vernis fragile ou dégradé (il s'élimine même aisément à l'ongle). Une fois celui-ci retiré, on accède encore à une couche de cire, puis enfin le bois brut. La cire est donc présente presque partout à la surface du meuble, directement à l'air pour le Macassar, ou sous un vernis pour le piètement. Un bon décirage va s'imposer.

Examen critique

L'examen attentif du meuble amène à se poser des questions esthétiques et stylistiques. Voici les éléments glanés au fil des découvertes.

- D'abord, il devait y avoir initialement deux tiroirs, et non un tiroir et un alvéole. En effet, les quatres montants latéraux on tous un épaulement dont l'utilité est claire: ces épaulements servent à stopper l'ouverture du tiroir en position presque sortie, grâce à deux petites goupilles en bois dépassant des deux côtés du tiroir. Ces goupilles sont simplement insérées "à gras" est se retirent aisément. Pour un ébéniste, il n'y a aucune raison valable de pratiquer ces deux épaulements gratuitement si l'alvéole de ne doit pas recevoir de tiroir, car sans tiroir, les épaulements deviennent visibles. Un ébéniste, même moyen ne se permettra pas un tel préjudice visuel, sans compter le surcroît de travail, lesdits épaulements ayant clairement été réalisés à la main. Autre indice éliminant les derniers doutes : la trace très nette à l'intérieur de l'alvéole de deux tasseaux de guidage latéral de tiroir retirés ultérieurement. Il est donc prouvé qu'il y avait originellement deux tiroirs et non un, l'un d'eux ayant été perdu. L'alvéole ainsi créé a été passé intégralement "au rouge", comme beaucoup d'autres parties.

Trace de décollage du guide latéral (flèche de g.) et épaulement d'arrêt (flèche de dr.) dans l'alvéole.

- L'état très dégradé des chants du plateau supérieur pose lui aussi question. Assurément, les chants à contre-fil sont toujours plus fragiles que les chants dans le fil, surtout si leur bordure a été mal chanfreinée, mais là tout de même, c'est catastrophique. Soit l'apprenti avait trop chauffé la colle d'os le jour où les chants ont été posés (diminuant par là ses performances), soit le meuble a connu une très forte humidité et une forte chaleur (hammam?). Néanmoins, dans cette dernière hypothèse,  les autres placages auraient aussi été décollés, ce qui n'est pas le cas. Il ne reste donc pour moi qu'une défaillance de la colle ce jour-là, associée peut-être à un manque de soin pour les chanfreins de ces chants posés à contre-fil, en un endroit saillant du meuble, où la colle est donc plus intensément sollicitée en arrachement.

Chants très dégradés, aspect terne du Macassar, et  "peinture" rouge sur l'entretoise à gauche

- Les parties en Macassar sont mates et d'aspect assez brut quoique soigneusement poncées. Le meuble était-il initialement vernis, et a-t-il été déverni pour le mettre davantage au goût du jour des années 50 ?

- Sous toutes les parties teintes ou plutôt peintes en rouge vif, l'état de surface est toujours mal dégrossi : on trouve des zones non correctement poncées et des traces de dents de scie à ruban : l'état est brut ou presque. Il semble n'y avoir aucun doute que cette teinte opaque a été appliquée comme cache-misère en ces endroits-là, suite à la dépose d'un placage, probablement trop dégradé pour être conservé.

Le "rouge intégral" sur les côtés et les pièces d'entretoise.
Sur le piètement, le pigment rouge est mélangé à un vernis peu adhérent.
Par contraste la teinte du Macassar apparaît comme d'un brun-verdâtre peu flatteur...

Sous la peinture des planches de côtés, la misère :
traces de sciage (à dr.), zones en creux non poncées (à g.)

Programme à suivre pour la restauration

Vraisemblablement, il s'agit donc d'un meuble Art Deco élégant et de bonne facture sans être une oeuvre d'art non plus, mais ayant subi en quelques décennies un dommage important (décollement d'une bonne partie des placages de chants et des côtés). Il a ensuite (vers les années 50 ou 60) été amené chez un menuisier de piètre talent pour être remis dans un état acceptable. A cette occasion, une part significative des placages en Macassar a été déposée et remplacée sur le bois tel quel (pratiquement brut) par une teinture/peinture rougeâtre afin de masquer les défauts. Le piètement a lui aussi reçu une teinture, mais intégrée à un mauvais vernis. Peut-être à cette occasion aussi, l'inclusion de marqueterie médiocre a été réalisée, suite à un dommage sur le plateau, souvent dû à une soucoupe de pot de fleur trop poreuse.

Mon programme est de revenir à un état proche de l'état initial déduit de cette enquête. Retrait de toutes les teintes rouges, remplacement des placages abîmés, remise en place des placages qui ont été retirés dans les années 50/60 sur les côtés et les entretoises.  Les placages de Macassar seront recouverts d'un vernis gomme-laque doré, appliqué au tampon, afin de leur redonner toute leur noblesse d'origine, ainsi qu'une teinte générale plus chaude que la teinte actuelle, qui tire trop sur le verdâtre. Pour le piètement, un aspect satiné et un respect de la couleur plus blonde du bois sont peut-être préférables, et dans ce cas il faudra idéalement opter pour une huile dure satinée la plus incolore possible. Une autre option  possible est d'appliquer ici aussi un vernis au tampon, mais le résultat risque d'être moins satisfaisant du point de vue teinte et texture, car tout le meuble sera brillant, et le contraste de teinte entre le Macassar et le piètement sera moindre. Le choix définitif n'est donc pas encore fait à ce stade concernant le piètement.

Ainsi, le meuble va ainsi retrouver une cohérence esthétique, en revenant à un état montrant seulement deux couleurs : le Macassar et l'acajou. Dans l'état actuel, une troisième teinte rouge, plate, violente, vient complexifier l'aspect et rend le meuble peu lisible, en interférant avec les deux essences de bois par une teinte artificielle et étrangère.

Une question plus annexe concerne le sens du fil pour les placages des chants du plateau. Avec un fil vertical sur tout le pourtour, un aspect décoratif a été privilégié au détriment d'un aspect naturel. Bien que ce choix soit purement subjectif, je le respecterai, afin de ne pas dénaturer l'esprit du meuble. Du reste, les chants plaqués  à contre-fil sont un grand classique pour les les guéridons Art Deco en Macassar, presque un passage obligé. Il faut reconnaître que ces chants traités avec des tronçons très courts et contrastés subliment vraiment le veinage du Macassar et procurent toute leur noblesse à ces meubles.

Le fil vertical présent sur la façade du tiroir sera maintenu, et servira de modèle pour le sens du fil sur les planches de côté, ainsi que sur les tasseaux d'entretoise,  en respectant la cohérence d'une face à l'autre. Pour les chants de la tablette inférieure, un placage de Macassar sera appliqué avec un fil vertical comme pour le plateau supérieur.

L'inclusion de marqueterie du plateau, bien que de qualité médiocre, sera laissée telle quelle, en essayant de gommer ses défauts les plus criants. Le filet d'ébène noir recevra de la pâte à bois pour remplir les importants manques et défibrements avant d'être teinté (en teinte Wengé), et le médaillon central, terne et encrassé,  sera poncé et dégrisé avant vernissage.

Le postulat étant que le meuble est d'époque Art Déco, un corollaire immédiat est que le Macassar devra être vernis au tampon à la gomme-laque, les bois exotiques n'étant huilés à cette époque que pour les petits objets, non les meubles.

L'intérieur des compartiments sous le plateau sera retravaillé lui aussi : retrait de la peinture rouge, ponçage soigneux et éventuellement placage d'un bois plus neutre généralement utilisé pour ce genre d'emplacement, puis vernissage. Ou bien ponçage soigné et application d'une huile dure satinée.

Enfin, faute du matériel et des outils nécessaires pour travailler le bois, je ne compte pour l'instant pas refaire le tiroir manquant(*), mais l'alvéole sera lui aussi un peu retravaillé : retrait de la peinture rouge,  au moins dans la partie visible vers l'avant, ponçage  et application d'une finition plus neutre, à déterminer le moment venu. Lorsque le second tiroir sera recréé, plus tard,  il faudra alors trouver deux boutons de tiroir identiques, d'aspect plausible vis à vis du meuble.

(*) Edit ultérieur : finalement ne parvenant pas à trouver une idée convenable pour traiter le problème de l'aspect du compartiment par rapport à l'esthétique et à la cohérence du reste du meuble, je décide de réaliser tout de même un tiroir, mais de conception simplifiée sans queues d'aronde, le but étant surtout d'obtenir une façade qui sera plaquée en Macassar et vernis, en cohérence avec les trois autres côtés du meuble.

Il y a donc un gros travail de restauration, mais au moins le programme est clair, et les travaux ne sont pas structurels. Il s'agit donc d'une restauration d'aspect, avec certes un travail minutieux et long, mais ne mettant en oeuvre que des techniques assez basiques, sans nécessiter d'outillage pointu du travail du bois.

Restauration

Les placages des chants abîmés sont d'abord retirés. Ils sont collés avec la méthode traditionelle à la colle d'os. La méthode la plus efficace, quoique longue pour les décolller, consiste à humidifier le placage dans la masse, puis de le chauffer. Pour humidifier le placage véritablement dans la masse, il faut faire stagner à sa surface un colloïde quelconque (bouillie de farine, colle à papier peint...) pendant plusieurs heures. Une simple application d'eau ne suffirait pas à pénétrer vraiment ces bois très durs, et de plus l'eau aurait tendance à s'évaporer et sécher rapidement, au contraire d'un colloïde qui reste en place sans se dessécher. On pourrait tout aussi bien utiliser, je pense, du coton hydrophile bien humidifié, voire même tout autre substrat retenant l'eau comme de la paille broyée, sciure de bois, vermiculite, etc.

Ne souhaitant décoller que les chants, je réalise une petite goulotte qui recevra la colle à tapisserie. Il suffit alors de la remplir avec environ un centimètre de colle, que de laisser en place durant quatre à six heures. 

Gouttière contenant la colle à affiches, pour déposer les placages endommagés.

Ensuite il suffit de retirer la colle à affiche avec une cuillère, de nettoyer à l'éponge, de placer un papier journal plié en deux ou trois sur le dessus, et chauffer brièvement le papier au fer à repasser en position maximale. Le décollage est si efficace que bien souvent le placage se décolle tout seul et reste accroché au papier journal (à cause des restes de colle à affiche sans doute). Je n'ai conservé que deux courtes portions de chant pour le plateau vertical. D'infimes accidents (sur les chants conservés) sont masqués à la pâte à bois puis teintés au mieux. De petits accidents sur la façade du tiroir sont comblés avec des petites pièces de placage. A la fin de cette étape, le bois brut est mis à nu sur tous les chants à réparer, prêt à recevoir un nouveau placage.

L'ensemble du vernis présent sur le piètement est facilement retiré au grattoir, laissant apparaître une surface cirée. De même la teinture/peinture rouge est retirée partout au grattoir puis au papier de verre, aucune cire n'étant présente au-dessous.

L'étape suivante consiste à décirer toutes les surface cirées. Cette étape est plutôt longue car l'élimination de la cire ne peut se faire que petit à petit par transfert sur un papier absorbant. Il faut appliquer le décireur en frottant avec de la paille d'acier fine, puis immédiatement "éponger" le liquide sale avec du papier absorbant. Mais un unique passage est loin de tout retirer, et il faut recommencer à de nombreuses reprises, jusqu'à ce que le liquide récolté sur le papier absorbant cesse d'être sale (brunâtre). Alors on sait que la plus grande partie de la cire a été retirée et que le ponçage deviendra donc possible.  Ce n'est pas peu dire que l'on est content lorsque cela se termine. Cette étape est frustrante car visuellement elle ne produit aucune modification. La seule avancée est que la surface est maintenant apte à être poncée et/ou teintée, et/ou vernie, c'est à dire prête à être retravaillée en vue de la nouvelle finition. Un meuble initialement vernis, ayant ultérieurement été ciré par facilité, pour lui redonner rapidement de l'éclat,  constitue une hantise pour le restaurateur. C'est malheureusement assez fréquent. Bref, quelques demi-heures et quelques rouleaux de papier absorbant plus tard, toutes les surfaces se trouvent décirées, et le meuble est enfin prêt à être restauré.

L'ensemble est enfin prêt pour la restauration après retrait des placages et vernis, puis décirage

Il faut ensuite procéder au choix et au découpage des pièces de placage. La largeur des bandelettes étant très petite, celles-ci sont très fragiles. Il faut donc les découper délicatement à la scie à placage. Pour plus de sécurité, on peut coincer le bois sous des équerres vissées, pour le maintenir fermement pressé pendant le sciage. Afin de conserver un bon contraste, des feuilles plutôt foncées et d'autres plutôt claires sont choisies, les deux feuilles les plus à gauche:

Diverses teintes et veinages de macassar, du plus clair au plus sombre

Les bandelettes pour les chants sont découpées, toutes légèrement trop grandes en hauteur, par sécurité.

Bandelettes de placage pour les chants du plateau

Les bandelettes sont ensuite mises en place à la colle d'os et pressées contre les chants à l'aide de longs serre-joints. La colle d'os se révèle très glissante lorsqu'elle vient d'être appliquée. Il faut bien veiller à ce que lors du pressage, les bandelettes ne se déplacent pas. Pour cela, certains ébénistes utilisaient de minuscules clous afin d'assujettir le placage bien en position avant le pressage. De nos jours l'emploi de ruban adhésif (bleu) permet d'éviter le recours à ces clous, mais il faut tout de même rester très vigilant lors du pressage.

Remise en place des chants sur le plateau supérieur.

Pour les deux côtés, il faut choisir des feuille bien veinées. Celles dont je dispose me semblent d'une teinte générale un peu sombre, il faudra mettre les parties les plus claires vers les centre des deux planches:

Tronçons de Macassar pour les côtés

Les côtés ont reçu leur placage, 

mais .... étourderie quand tu nous tiens :  heureusement que j'avais prévu de placer les plages les plus claires vers le centre ! Résultat : une grande bande d'aubier clair se retrouve au contact du pied gauche et l'effet ne me plait pas, car le contraste avec le piètement est complètement cassé, et la grosse dissymétrie de ton entre la droite et la gauche me gêne;  il va falloir reprendre cela.  La première étape est la découpe d'une bande de 30 mm sur la partie gauche par un trait de cutter. 

Puis décollage de la bande découpée. Cela me permet d'expérimenter une méthode plus simple pour décoller des placages de faible étendue : un simple morceau de papier essuie-tout replié sur lui-même et imbibé d'eau, posé sur la partie à décoller. Ensuite, après quelques heures, il n'y a plus qu'à chauffer un peu au fer, et la feuille se décolle toute seule, sans aucun dommage, ce qui me permet de la récupérer et en réutiliser une partie après séchage pour faire la transition entre la petite zone claire laissée en place et la bande de placage sombre qui viendra contre le piètement. La nouvelle version est beaucoup plus satisfaisante du point de vue esthétique, il y a un contraste complet entre les partie Macassar et les parties acajou, ce qui rend le meuble bien plus lisible :

A ce stade, bien qu'aucune finition ne soit encore en place, l'esprit du meuble renaît immédiatement: un guéridon entièrement en Macassar, sauf les quatre pied. La beauté est retrouvée par la simplicité. Mais il y a encore beaucoup de travail sur la finition de surface maintenant.

Une fois tous les placages en place, il est temps d'effectuer les retouches des petits accidents au mastic, puis de les poncer et teinter soigneusement.  

Il faut également s'occuper des parties intérieures, moins visibles. Initialement elles sont en bois presque brut et teintées d'un rouge violacé, sombre et opaque, mélangée à de la cire, probablement afin de masquer l'absence de soin apporté à ces parties. L'intention ici est de faire quelque chose d'un peu plus raffiné, sans aller jusqu'à appliquer du bois de placage vernis au tampon. Comme je ne me vois pas vernir dans ces espace où la main passe à peine, je décide d'appliquer une finition avec une huile dure ambrée. La première étape est de retirer la couche de teinte et de cire, afin de retrouver le bois. Il s'avère que la cire part assez facilement mais la teinte rouge violacée a pénétré pas mal en profondeur et malgré un ponçage soutenu, elle subsiste en partie. Je prends la décision d'appliquer une teinte discrète tirant sur un jaune assez lumineux (teinte "chêne clair") afin de retirer au moins l'aspect violacé, très artificiel, et tenter de revenir sur des échelles de teintes plus proches du brun, sachant que l'huile dure ambrée amènera une teinte encore un peu plus dorée.

Aspect après ponçage et application d'une teinte "chêne clair". 
Même si la couleur reste un peu rougeâtre, l'aspect violacée est parti.

Après cette teinte à l'eau et avant de passer l'huile dure, il faut reponcer un peu au grain 240 et 320 afin d'adoucir la surface à nouveau. L'huile dure (Blanchon)  possède une couleur ambrée qui va encore atténuer l'aspect violacé devenu brun-rougeâtre au ponçage, et amener finalement une teinte agréable. Cette huile dure est véritablement très dure, à peu près autant qu'un vernis gomme laque, en 24 à 48 heures elle se ponce sans aucun problème pour revenir au bois si besoin est, en donnant une ponçure très sèche même avec des granularités fines (grain 600). On peut donc obtenir très bel un aspect satiné visuellement et pratiquement "poli miroir" au toucher.

Ensuite, on peut passer au bouche-porage puis aux aux ultimes retouches de teinte avant le vernissage du Macassar.

A SUIVRE...